header_logo

Содержание / 2001 / Оружие и охота №11


Модернизация MP-654K

Оружейная мастерская

Приобретение пистолета в отличие от приобретения пневматической винтовки обусловлено несколько иными мотивами и целями. Действительно, его преимущества очевидны: малый вес и габариты позволяют при желании всегда иметь пистолет под рукой как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

Моделей пневматических пистолетов в продаже огромное количество. Придя в магазин и повертев в руках несколько моделей, я остановил свой выбоp на МР-654К — пневматической копии пистолета Макарова (ПМ). Поскольку приобретение пистолета — дело серьезное, необходимо очень внимательно осмотреть все его детали и механизмы, проверить качество их изготовления и работу.Но сделать мне этого в магазине не дали: как только я вынул магазин и оттянул назад затвор, еще даже не притрагиваясь к спусковой скобе, последовало строгое предупреждение: "Пистолет не разбирать!" Не помогли даже вызванный по моей просьбе директор и доводы, что я все-таки не картину на стену покупаю, чтобы ограничиться только внешним осмотром, а хотя и пневматический, но все же — пистолет! В общем, с магазином этим пришлось расстаться.

Зато в другом мне не только предложили для сравнения несколько моделей пистолетов сразу, но и проконсультировали по каждой из них в отдельности, а позже дали пристрелять понравившуюся. В результате я остановил свой выбор все на том же МР-654К. По характеристикам, внешнему виду, материалу и качеству изготовления, возможности доработки и цене он меня устраивал больше, чем все остальные модели. Конечно, качество отдельных деталей и сборки в целом оставляли желать лучшего, но "запаса прочности" у пистолета было намного больше, чем у его пневматических "собратьев". Словом, покупка состоялась.

Дома, разобрав и внимательно изучив конструкцию пистолета, я наметил основные этапы отладки деталей и узлов, которые по моему мнению, требовали некоторого улучшения.

Модернизировать пистолет решил постепенно, в процессе эксплуатации, чтобы дать возможность проявиться скрытым дефектам.

КОЖУХ-ЗАТВОР

Сразу обращает на себя внимание один мелкий, но неприятный недостаток пистолета. Насечка на боковых сторонах кожуха-затвора выполнена довольно грубо и имеет острые кромки. В сочетании с непомерно жесткой возвратной пружиной это привело к тому, что уже после нескольких передергиваний затвора и разборки-сборки пистолета, кожа на среднем и безымянном пальцах руки была содрана.

Пришлось запастись терпением, взять надфиль и сточить все острые кромки, сделав их округлыми, после чего, образовавшиеся от надфиля следы, закрасить. Работа сама по себе несложная, но довольно однообразная и нудная.

Если возвратная пружина чересчур жесткая или по каким-то другим соображениям вас не устраивает, можно попробовать поменять ее в магазине или подыскать и установить другую, послабее. При этом разборка-сборка заметно облегчится, а травмы рук и вовсе будут исключены.

Так же, как и с насечкой, я поступил с направляющими кожуха-затвора и рамки пистолета, по которым движутся сам затвор и ударник в нем. Крупные неровности "убрал" надфилем, после чего отшлифовал все наждачной бумагой ("нулевкой"). При выполнении этой работы главное — не перестараться, иначе в деталях появится люфт, устранить который будет уже невозможно.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Сразу же, еще во время первого тщательного осмотра, я обратил внимание на "тугой" предохранитель. Для его включения и выключения требовалось приложить значительные усилия, а иногда и помощь другой руки. Вынув предохранитель и ударник из кожуха-затвора и внимательно осмотрев детали, заметил в местах их взаимодействия друг с другом мелкие заусеницы и задиры. Кроме того, на этих деталях отсутствовала какая-либо заводская смазка. Я отшлифовал взаимодействующие поверхности деталей и при установке их смазал. Смазку использовал автомобильную — ШРУС-4 (но можно применять и ЛИТОЛ-24). И, тем не менее, даже после всех моих "усовершенствований" работа предохранителя меня не устраивала. Оказалось, что пружина фиксатора слишком жесткая и поэтому флажок предохранителя с трудом выходит из лунок в положениях "включено" и "выключено". Выключить, а уж тем более включить предохранитель большим пальцем руки, удерживающей оружие, было очень трудно — он просто соскальзывал с маленького флажка. Первоначально для устранения указанного недостатка предполагалось выполнить неглубокий паз по ходу движения пружины (она оставляет на металле хорошо заметную царапину), однако от этой идеи пришлось отказаться, исходя из соображений безопасности: предохранитель мог самопроизвольно выключиться, что небезопасно. Поэтому я решил сделать более легким не сам процесс выключения, а лишь его начальный этап. Для этого в нижней части верхней лунки и верхней части нижней небольшим круглым надфилем выполнил маленькие выемки, которые заметно облегчили выход флажка предохранителя из крайнего положения, а вот дальше, при движении его между лунками уже необходимо было приложить большее усилие. Конечно, по сравнению с заводским вариантом, пистолет стал чуть-чуть "опасней", но зато гораздо легче в управлении.

ПРИЦЕЛ

Следующий этап — модернизация прицельных приспособлений. У МР-654К они имеют тот же недостаток, что и у боевого ПМ. Ширина прорези целика больше толщины мушки, а потому даже самое незначительное смещение ее в сторону при прицеливании приводит к уводу точки попадания вправо или влево. Вызван этот недостаток короткой прицельной линией пистолета и бороться с ним практически невозможно. Поэтому я поступил так: на мушку и целик белой краской нанес три риски (рис. 1). Лучше делать именно риски — они в большей степени, чем точки облегчают процесс прицеливания. А чтобы краска при эксплуатации не стиралась, подвесил затвор горизонтально на высоте 20 см от горелки газовой плиты и нагревал его в течение 10 мин. Степень нагрева контролировал прикосновением руки — чтобы дотронуться до затвора еще было возможно, а вот держать его в руках уже нет. После этого аккуратно тонкой кисточкой нанес риски и подвесил затвор над плитой на высоте 50–60 см до полного высыхания краски. Проведенная процедура полностью себя оправдала: уже длительное время краска прочно держится на металлических деталях и не стирается.

РУКОЯТКА

Пластиковая рукоятка пистолета МР-654К очень удобно лежит как в правой, так и в левой руке, обеспечивая надежный хват. Единственный сразу бросающийся в глаза недостаток — скользкий пластик, из которого изготовлена рукоятка. Если руки хотя бы немного влажные, не помогает даже выполненная на рукоятке (впереди и сзади) насечка. По мере эксплуатации оружия выявилась еще одна неприятность. При охвате как правой, так и левой рукой рукоятки пистолета, ребро последней (в месте перехода тыльной стороны в боковую) не очень сильно, но ощутимо давит между большим и указательным пальцами ладони. Осмотрев рукоятку, выяснил, что выступающую часть можно сточить. Но прежде, чем это делать, следует учесть, что на пластике обязательно останутся следы обработки и "убрать" их будет практически невозможно. Так что если и округлять рукоятку, то делать это необходимо таким образом, чтобы следов оставалось как можно меньше. Эту операцию я выполнял надфилем с изношенной рабочей поверхностью. Подкрашивать ничего не стал — сложно подобрать краску в тон цвету пластмассы, да и особой надобности в том не было: обработать рукоятку удалось так, что следов механического воздействия видно практически не было.

МАГАЗИН

Постепенно я "добрался" до магазинa. Сразу хочу отметить, что идея объединения газового баллончика, клапана и накопителя для пуль в едином съемном блоке, расположенном в рукоятке, заслуживает уважения. А вот с качеством его изготовления дело обстоит гораздо хуже.

Еще в начале эксплуатации пистолета "заявил" о себе соединительный винт, вернее, трубка для прокалывания газового баллона, расположенная у него внутри. Она своим острым срезом выступала за пределы уплотнительной прокладки, которая к тому же не отличалась особой эластичностью. В результате трубка прокалывала мембрану баллончика чуть раньше, чем последний касался прокладки, и часть газа попросту выходила наружу. Конечно, имея определенную сноровку, можно научиться быстро заворачивать поджимной винт, но это, на мой взгляд, не выход из положения.

Чтобы устранить указанный недостаток, я взял небольшой лист мягкой резины толщиной 1 мм, из которого вырубил прокладку по внутреннему диаметру соединительного винта. Затем смазал "штатную" прокладку клеем, наложил сверху изготовленную и прижал ее так, чтобы трубка немного наколола ее: в этом случае плоскости двух прокладок — старой и новой — соприкасаются, что обеспечивает хорошее качество склеивания. После высыхания клея вставил в магазин старый 12-граммовый баллончик и завернул его до упора. Благодаря этому трубка полностью проколола новую прокладку, что и было необходимо. Оставалось только вывернуть винт и прочистить трубку. С помощью такой несложной "модернизации" удалось добиться герметичного соединения клапана с баллончиком при установке последнего.

К сожалению, это не единственное место утечки газа через клапан. Чтобы устранить ее, потребовалась полная разборка клапана.

Итак, для начала потребовалось изготовить направляющую (рис. 3). С ее помощью можно разбирать и собирать клапан, не боясь повредить острой кромкой штока (рис. 2) переднюю прокладку. Далее я выполнил следующие действия.

• Обработал шток. Его переднюю кромку немного закруглил, наждачной бумагой хорошо отшлифовал, а затем отполировал до зеркального состояния рабочие поверхности штока, причем торцевую обрабатывал очень аккуратно, чтобы не нарушить ее первоначальную форму, иначе клапан не будет удерживать газ под давлением.

• Не устанавливая шток на место, подобрал новые переднюю и заднюю прокладки, а также прокладку на стык корпусов клапана и магазина. Общие требования ко всем прокладкам — они должны обеспечивать очень плотную посадку деталей и полную их герметичность. Причем внутренний диаметр передней прокладки необходимо подбирать так, чтобы шток "ходил" в ней свободно только со смазкой.

• Чтобы герметичность была полной, необходимо было отшлифовать посадочные места (три поверхности) под указанные выше прокладки. Для этого понадобились карандаши с наклеенной на торец мелкой "наждачкой".

При стрельбе бывали случаи вылета двух шариков одновременно. Судя по всему, лунка в корпусе накопителя не могла удержать после выстрела очередной шарик, и он выскакивал из загрузочного окна. Поэтому перед сборкой клапана, зажав корпус последнего в тиски, сверлом Ж 4,5 мм выполнил в лунке небольшую фаску, чтобы шарик лучше фиксировался. Но при этом надо помнить, что фаска не должна быть слишком большой и на всю глубину той, что уже есть, иначе шарик, попав в нее, при выстреле может и не выйти из лунки.

Работы с клапанным узлом — очень ответственные, их нужно выполнять очень осторожно, аккуратно и грамотно, тщательно следя за каждым действием, поэтапно контролируя все его фазы. Только так можно добиться хорошего результата и не испортить довольно дорогостоящую вещь.

Новые, более толстые прокладки из маслостойкой резины "держат" давление просто фантастически, по сравнению с заводскими.

Но и это еще не все. Конструкция подавателя магазина мне сразу не понравилась (доведись мне писать инструкцию по заряжанию пистолета, обязательно дал бы такую рекомендацию: "Остро отточенным ногтем переместить подаватель в нижнее положение". И все… — прим. авт.). Ну а что делать тем, у кого нет таких ногтей, толстые пальцы или просто не нравится такой способ заряжания? Поделюсь своим опытом устранения этого конструктивного изъяна.

Первым этапом было изготовление специальной отъемной клавиши, которая вставлялась в паз в торце магазина, цепляла выступ подавателя и легко отводилась вниз одним пальцем. Но потом от клавиши пришлось отказаться — в рукоятку она не помещалась (не позволяли размеры приемного окна магазина), а постоянно носить с собой маленькую деталь, которую не так уж просто изготовить, но зато очень легко потерять — не сaмoe лучшее решение.

Поэтому пришлось пойти более сложным путем: я вынул подаватель из магазина, аккуратно зажал в маленькие тиски и с помощью газосварки наплавил выступ, увеличив его примерно на 2 мм (место наплавления указано стрелкой на рис. 4). Примечание: работа ювелирная и очень ответственная, выполнять ее должен только опытный сварщик с хорошим оборудованием, иначе можно легко испортить деталь, а найти новую проблематично. После этого надфилем сточил лишний металл со всех сторон (кроме указанной стрелкой на рис. 4) и собрал магазин. Теперь снаряжать магазин стало гораздо легче, но вставить его в рукоятку пистолета мешала длина выступа. Поэтому, не разбирая магазин, я начал постепенно стачивать зуб подавателя до тех пор, пока магазин не стал свободно становиться на свое место. После проверки работоспособности подавателя я разобрал магазин и хорошо его почистил (в идеале выполнять работы лучше, когда клапан магазина разобран, чтобы не повредить стружкой его манжеты).

Примерно после месяца эксплуатации пистолета проявился следующий дефект: уплотнительное кольцо в казенной части отвода начало изнашиваться — появилась заметная грань на его торце. Ничего удивительного в этом нет, кольцо обеспечивает герметичность корпуса клапана и ствола и, чем чаще вынимается и вставляется магазин, тем интенсивнее износ. Чтобы предупредить потерю герметичности я установил новую прокладку — шире и мягче "штатной". Теперь магазин вставляется с чуть большим усилием в конечной фазе, но зато, я уверен, прочность соединения увеличилась.

УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ

Самой сложной и трудоемкой операцией является отладка ударно-спусковго механизма (УСМ). Ее необходимость вызвана тем, что в пистолетах, приходящих с завода, во-первых, жесткий, иногда с явным прихватыванием и заеданием спуск, во-вторых, свободный ход спускового крючка после срыва курка с шептала — так называемый провал. Эти дефекты завод-изготовитель не устраняет, а потому владелец пистолета должен или смириться с ними, или устранить самостоятельно. Работа эта непростая и ответственная.

Для того, чтобы сделать спуск легким и плавным, потребуется полностью разобрать механизм. При тщательном осмотре деталей хорошо видны следы их некачественного изготовления: задиры, шероховатости, "ступеньки" и прочие неровности. Естественно, что никакая смазка в этом случае не поможет. Чтобы устранить эти дефекты, необходимо отшлифовать места соприкосновения деталей наждачной бумагой ("нулевкой"). Но перед этим нужно проверить каждую из деталей в отдельности, чтобы они свободно, но без люфта, вращались на своих осях.

Затем я взялся за доработку курка. Насечка на головке курка показалась мелкой и гладкой, было несколько случаев, когда большой палец руки, удерживающей оружие, соскальзывал с нее при взведении. Исправить это оказалось очень просто. Взял ножовочное полотно без разводки зубьев, аккуратно зажал курок в тиски и углубил насечку, чтобы ее грани имели хорошее сцепление с пальцем руки (рис. 6а). Затем перешел к главному. На рис. 5 условно изображены боевая грань шептала — А и боевой взвод курка — Б. Верхняя поверхность последнего (указана стрелкой) стачивается до выравнивания с верхней плоскостью шептала, благодаря чему уменьшается рабочий ход спускового крючка. Стачивать больше или изменять угол наклона плоскостей соприкосновения деталей ни в коем случае нельзя — возможен самопроизвольный срыв курка с шептала.

"Убрать провал" спускового крючка оказалось намного сложнее. Дело в том, что в УСМ МР-654К широко используется материал похожий на текстолит, а потому его детали имеют меньшую прочность, чем аналогичные боевого ПМ. Сопоставив работу деталей и механизмов боевого и пневматического пистолетов, я нашел решение. В МР-654К стойка, на которой закреплен ствол, не испытывает тех динамических и ударных нагрузок как в ПМ, а потому появилась возможность немного доработать ее, не ухудшая при этом жесткость крепления ствола к рамке. Для этого я произвел полную разборку пистолета, зажал рамку в тиски и в стойке ствола просверлил отверстие (длина сверла — 90–100 мм), после чего нарезал резьбу М4 (рис. 8). Далее установил на место УСМ и снова зажал пистолет в тиски так, чтобы иметь свободным доступ к спусковому крючку. Затем заточил под конус переднюю часть резьбы винта М4ґ30 и завернул его в стойку таким образом, чтобы конусная часть выступала внутрь рамки на 2–3 мм. После этого взвел курок и нажал на спусковой крючок. Как я и предполагал, курок с шептала не сорвался. Продолжая нажимать на спусковой крючок, начал осторожно выворачивать винт до тех пор, пока курок не сорвался с боевого взвода. Как только это произошло, зафиксировал винт, отступил от рамки на 1 мм и нанес метку. Затем выкрутил винт и на месте метки выполнил кольцевую проточку. Окончательный вариант винта показан на рис. 8-"а". Перед установкой винта в рамку смазал резьбу внутреннего отверстия клеем, и пока он не засох, выполнил окончательную регулировку УСМ.

В ходе выполнения этой операции желательно проводить как можно больше контрольных проверок. Это связано с тем, что механизм состоит из пяти подвижных взаимосвязанных деталей, из-за чего зазор А изначально составляет всего доли миллиметра, а зазор Б между верхним концом спускового крючка и рамкой — 1–1,5 мм (рис. 6 а, б). В конечном итоге оба зазора должны равняться нулю. После полного высыхания клея я сломал выступающую часть винта с головкой, а место излома зашлифовал заподлицо с рамкой. Сразу же после выполнения указанных выше операций необходимо снять шептало и слегка притупить нижний край боевой грани (рис. 7). Винт устанавливается намертво и дальнейшая его регулировка невозможна. Не исключено, что при эксплуатации пистолета возникнет люфт, который сделает 1невозможным срыв курка с шептала. В этом случае необходимо будет немного спилить конусную часть винта до восстановления надежной работы УСМ, но лично у меня такой необходимости пока не возникало.***

В заключение упомяну о переделках, которые не были обязательными и выполнялись в ходе основных работ.

• Немного округлил верхнюю грань целика (рис. 1).

• Дульную часть ствола рассверлил до диаметра 9 мм на глубину 4 мм. Затем немного округлил его внутреннюю грань и закрасил все черной матовой краской.

• Флажок затворной задержки и выступ под нее на кожухе-затворе сточил немного наискось и отполировал. Теперь для выключения задержки не нужно оттягивать другой рукой затвор немного назад — она выключается одним пальцем.

• Изготовил и установил имитатор выбрасывателя.

• В дополнение к "штатному" поджимному винту магазина изготовил пробку с фаской и ключ к ней. Теперь, если эта пробка стоит вместо винта, дно магазина становится ровным и гладким, без выступающего кольца, "выдающего" пневматическое оружие. Не скрою, работа по доработке пистолета была достаточно трудной, сопряженной с необходимостью решения технически сложных задач, но результатом ее явился модернизированный пневматический пистолет, ставший надежным и безотказным оружием, точно имитирующим своего боевого предшественника — пистолет Макарова.