чень хороший стрелок при стрельбе по движущейся дичи в половине выстрелов делает ошибку меньше 1%, а в половине выстрелов больше 1%. Для среднего (но не плохого) стрелка эта, как говорят, "вероятная ошибка" равна 1,5%.
Для каждой ошибки нанесены две кривые для среднего чока и для цилиндра (см. "Оружие и Охота" №10, 2002 г.). Кривые эти подсчитаны мною строго научным методом, на основании многочисленных опытных данных известного исследователя дробового выстрела Журне, так что они вполне надежны.
Что же показывают кривые?
Прежде всего они показывают, что с увеличением дистанции количество попаданий у всех стрелков падает с головокружительной быстротой. При этом оказывается, что на дистанциях в 45-50 м искусство стрелка уже почти теряет значение, так как количество попаданий в дичь в подавляющем большинстве случаев будет у всех стрелков недостаточным: попадает ли дробина или 2 – дела не меняет: дичь не будет бита "чисто".
Из рассмотрения диаграмм можно вывести следующее: принимая, что для надежного взятия дичи надо попасть в нее пятью дробинами, получаются следующие предельные дистанции стрельбы "навскидку": для "хорошего" стрелка – 30 м, т.е. 40-45 шагов, для "среднего" стрелка – 20 м, т.е. 25-30 шагов.
На таких расстояниях по крайней мере в половине выстрелов дичь будет бита надежно.
При больших дистанциях необходимо уже более тщательное выцеливание, т.е. стрельба с "поводкой".
Из этих же диаграмм видно еще одно интересное обстоятельство: при стрельбе "навскидку" для среднего стрелка цилиндр имеет явное преимущество перед чоком, так как из цилиндра он дает больше попаданий. Для "хорошего" стрелка и цилиндр и чок приблизительно равноценны.
Так как цилиндр имеет менее "кучный" бой, чем чок, то это еще лишний раз показывает, что "кучный" бой .далеко не всегда бой "хороший". Отсюда следует, что для большинства охот ружье должно иметь в правом стволе цилиндрическую сверловку. Сейчас очень много ружей имеют чоки в обоих стволах – это результат неразумных требований заказчиков ружей, думающих, что чем кучнее бой, тем успешнее будут результаты.
Теперь мы разобрали все условия "хорошего" боя, и, как видели, если ружье прикладисто, то все дело сводится главным образом к получению осыпи с нужным количеством попаданий, расположенных должным образом.
Рассмотрим, как же получать такую осыпь.
Ружье
Прежде всего надо иметь в виду, что осыпь главным образом зависит от ружья, от того, как сверлены его стволы, и от калибра. От неправильно сверленых стволов никакими зарядами хорошей осыпи не получишь. Это надо иметь в виду при приобретении ружья, и если на пробе осыпь получилась плохой, то не надо надеяться, что потом, мол, я подберу заряд. Лучше просто такого ружья не брать. Если у ружья осыпь слишком сгущена к середине, то для слабого и для среднего стрелка это тоже будет ружье неподходящее, так-как добиться осыпи более равномерной не всегда удается.
Для большинства охот и большинства стрелков лучшим будет ружье с цилиндрической сверловкой в правом стволе, дающей раскидистую, ровную осыпь (для первого выстрела), и со слабым или средним чоком в первом (для второго выстрела или вообще для выстрела на более дальнее расстояние).
Приобретая ружье, надо проверить – в порядке ли у него стволы, нет ли выбоин, раздутия и т. п. Для этого, кроме наружного осмотра, надо осмотреть ствол и по внутренней поверхности канала. Делается это следующим образом: канал ствола наводится на поперечный переплет оконной рамы; тогда при известном наклоне стволов на светлой внутренней поверхности канала будет виден темный треугольник с закругленной вершиной. Треугольник этот должен быть совершенно правильным, без выпуклостей, перемычек, впадин и т. п. Вращая ствол вокруг оси и осмотрев его с казенного и дульного концов, можно обнаружить его недостатки. Если недостатки незначительны и бой хорош, то браковать ружье не стоит.
Помимо этого, надо убедиться, что нет сильной качки стволов (пробовать надо, тряся ружье, при отнятом цевье), исправно ли действует механизм, нет ли трещин в шейке ложи и т.п.
Калибр
Вопрос о калибре ружья также очень важен. Лучшим калибром по качеству осыпи, как мы видели из графиков рис. 5 и 6 (см. "Оружие и Охота" №10, 2002 г.), бесспорно и несомненно является 12-й. Это за границей установлено совершенно твердо многочисленными специальными опытами и испытаниями тысяч ружей. Даже 16-й калибр много уступает 12-му а про 20-й и 24-й и говорить не приходится. Только у нас еще находятся упрямые люди, которые отстаивают преимущества тяжелых ружей малых калибров под большие заряды. Правда, иногда такие ружья удаются с хорошим боем, но это исключения. Главная масса ружей 16, 20, 24 и меньших калибров нормального для них веса и под нормальные заряды дает при наши порохах бой много хуже даже легких сравнительно ружей 12-го калибра, особенно если сравнивать ружья с сильными чоками. "Хороший" и даже "очень хороший" бой ружей 16-го калибра с сильными чоками был бы назван даже не "удовлетворительным", а "плохим", если бы он принадлежал ружью 12-го калибра. Поэтому если охотник может иметь только одно ружье и желает иметь его с действительно "хорошим" боем, он должен остановить свой выбор на 12-м калибре. Ружье 12-го калибра новой заделки может быть и не особенно тяжелым: 3-3,3 килограмма (7,5 – 7,75 фунта) – вес вполне достаточный, чтобы ружье было прочно и не давало слишком сильной отдачи. Меньшие калибры уместны только для тех, кому тяжел и этот вес; но, заведя их, надо помнить, что придется ограничить себя более близкими дистанциями стрельбы и что стрельба будет труднее, чем из 12-го калибра.
Если охотник может иметь несколько ружей, то ему стоит завести и двадцатку, но, конечно, легкую. При ходовых охотах с собакой она будет очень приятна благодаря легкому весу, а стрельба из-под собаки так легка, что не очень трудно научиться хорошо стрелять и из 20 калибра.
Припасы
Во вторую очередь осыпь зависит от припасов и от того, как снаряжены патроны. При плохих припасах и небрежно или неправильно снаряженных патронах хорошей осыпи никогда не получить.
К припасам относятся гильзы, капсюли (пистоны) порох, дробь и пыжи.
Гильзы. Лучшую осыпь дают гильзы бумажные, и под них делается большинство ружей. Если охотник не знает – под бумажную или медную гильзу сделано ружье, то надо отлить слепок с казенной части канала ствола. Для этого надо загнать в ствол с казны пыж так, чтобы он прошел миллиметров 100 за конический переход, который виден в стволе за патронником. Затем расплавить комковую серу или, если ее нет, стеарин от свечки, влить в патронник и, когда затвердеет, вытолкнуть слепок. Тонкий конец слепка должен плотно входить до самого конического перехода в ту гильзу, под которую сделано ружье. Слепок с канала под медную гильзу в бумажную гильзу не полезет.
Если ружье сделано под медную гильзу, то стрелять из него бумажными гильзами не следует – осыпь и резкость боя будут очень плохими, так как пороховые газы будут прорываться при выходе из гильзы в широкий канал. Если оно сделано под бумажную, то можно с хорошими пыжами стрелять и медными; хотя осыпь и будет немного хуже, но для целей охоты вполне достаточной.
Ружья делают под гильзы разной длины: 65 мм, 70 мм, а иногда даже и 75 мм. Узнать это можно, вставляя пустые гильзы разной длины в отнятые от ружья стволы (более длинная гильза не влезет). Если нет гильз разной длины, то можно смерить длину патронника по слепку. Патронник бывает всегда немного длиннее гильзы, но все-таки короче следующего ее размера.
Из ружья можно стрелять гильзами более короткими, чем те, под которые оно сделано, и при хороших пыжах бой будет немного хуже, но более длинными гильзами стрелять никогда не следует, так как стволы ружья может раздуть, а то и разорвать. В этом отношении надо быть особенно осторожным с бумажными гильзами, и если приходится брать чужие снаряженные патроны, то всегда надо спрашивать, какой длины гильза. Дело в том, что концы бумажных гильз закручиваются, и поэтому в патронник вложится и более длинная гильза, а при выстреле она расправится и конец ее войдет в переходный конус, сузив выход для дроби и пыжа, отчего возрастет давление газов.
Хорошая бумажная гильза не должна рваться после выстрела. Если гильза после выстрела разорвалась, то выстрел был плохой – с ослабленной резкостью. В гильзы длиною в 70 мм надо класть 2 или 1,5 войлочных пороховых пыжа. Это значительно улучшает бой, почему ружья под гильзы в 70 мм, в общем, бьют лучше.
Капсюль. Для черного пороха хорош всякий капсюль (пистон); бездымные же пороха требуют специальных капсюлей. Это надо твердо помнить. Слабый капсюль, предназначенный для черного пороха, или совсем не воспламенит бездымного пороха, или воспламенит плохо, так что вместо выстрела получится плевок или дробь полетит так слабо, что, ударив в дичь, не собьет ее надежно. Подсыпать к слабому капсюлю черный порох при стрельбе бездымными порохами надо очень осторожно: можно вызвать чрезмерное увеличение давлений. Лучше этого совсем избегать.
Порох. Теперешние черные пороха все достаточно хороши, так что можно особенно не выбирать; надо только избегать очень мелких (пистолетных), так как они дают слишком высокие давления.
Так называемые жемчужные пороха имеют только то преимущество, что дают выстрелы по осыпи и резкости более одинаковые и нагар их легко счищается. Преимущества эти не так велики, чтобы за них переплачивать лишние деньги (жемчужные пороха значительно дороже).
За границей черными порохами почти уже не стреляют – там и дешевы, и хороши пороха бездымные (вернее, малодымные). У нас за последнее время опять появились бездымные пороха, но эта книжка предназначена главным образом для начинающих охотников, а для них лучше стрелять черным порохом – и выстрел дешевле, и обращаться с ним проще. Когда же охотник достаточно освоится с черным порохом, узнать, как обращаться с &#